中国饮食文化五花八门，细品名家笔下的秋冬味，看看秋冬养膘到底应该怎么吃？
大雁南飞，层林尽染，时间已不知不觉步入了秋的深处。每逢秋风习习，人们的胃口也开始慢慢变好，总想吃点“好”的来弥补弥补“苦夏三分虚”的身体。我国当代文学家汪曾祺先生曾赋散文《贴秋膘》，字里行间满是人间烟火气息，令人垂涎欲滴。
古往今来，文坛上的老饕众多。所谓老饕，由“饕餮”一词演变而来，指那些特别会吃，对美食文化、传统很了解的食客。中华民族饮食文化源远流长，跨越时代的“文豪吃货”流转于四方食事，留下了不少经典文字。毕竟美味的食物，谁人不爱呢？
让我们跟随名家美文，一起细细品味他们笔下的秋冬滋味，看看在这些文人老饕的眼里，秋冬养膘到底应该怎么吃？
菊黄「蟹」肥时
作为一道秋季时令美味，吃螃蟹的历史可谓非常悠久，千百年来受到了各朝各代文人雅士的追捧。目前，关于中国人吃蟹最早的文字记录出于《周礼》，古人在重大祭祀活动中把螃蟹做成“蟹胥”（即蟹酱），用作祭祀之物。
▲中新网资料图
饮食纪录片《鲜生史》中提到：“《鲁迅日记》里记载了10多次吃蟹，每到蟹季，这就是饭桌上最郑重以待的食物。”每年10月至11月，鲁迅先生总会买上一些肉质鲜嫩的螃蟹，与亲友一起细细品尝、饮酒食蟹。螃蟹性寒，对人体的胃刺激较大，但即使身体不适，也无法阻挡他对螃蟹的爱：“金秋时节，蟹满膏肥，就是吃到胃疼，也不会消退我对大闸蟹的热情，若现在不抓紧吃，这么好的蟹，再吃就要等到明年啦。”
不仅爱吃，他还很会吃：“大的螃蟹用水煮熟或隔水蒸熟，用姜末加醋、糖作为调料食用，较小的蟹，则烧成面拖蟹、油酱蟹，当作下饭的小菜。”
要说排名top级别的“品蟹达人”，非清初文学家李渔莫属，人送雅号“蟹仙”。他在上市前就早早地存好买螃蟹的“买命钱”，还有一位特别精通料理螃蟹的女婢“蟹奴”。作为一名坚定的“清蒸党”，李渔认为食蟹要遵循自然之道、原汁原味，他在《闲情偶寄》里写道：“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取而食。”整只蒸熟、自己动手，这才能品尝到蟹的鲜美！
寒「羊」肉如膏
关于“美”的释义，《说文解字》著曰：“美，甘也，从羊从大。”足以窥见，羊肉味鲜美之名可见一斑。汪曾祺老先生在《贴秋膘》一文中大写羊肉，逗人吃欲，还特地强调：“羊肉要秋天才好吃，大概要到阴历九月，羊才上膘，才肥。羊上了膘，人才可以去‘贴’。”
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在中国人的饮食文化历史中，羊肉可谓向来是肉食界的“扛把子”。从先秦到明清时期，吃羊肉曾一度是贵族才有的特权，并在宋朝皇家占据独特地位，当时的御膳房每年都要消耗十万多斤羊肉，吃法更是五花八门。
同样对羊肉情有独钟的还有“美食家”苏轼，留下了“陇馔有熊腊，秦烹唯羊羹”的赞美诗句，为“陕西一绝”的羊肉泡馍打响了千古流传的广告。而哪怕被贬到岭南的惠州时，无法实现“羊肉自由”的他不愧是一名“超级吃货”，凭借着多年对美食的造诣，他用没人要的“边角料”羊脊骨自创新吃法，打开了食材的新世界。
在给弟弟苏辙的书信中，苏轼大谈美味，并说这样能吃出螃蟹的味道来：“骨间亦有微肉，熟煮热漉出，不乘热出，则抱水不干，渍酒中，点薄盐炙微燋食之······意甚喜之，如食蟹螯。”可能苏轼也没想到，他喜欢的羊脊骨，如今不仅大有市场，还拥有了新的名字“羊蝎子”。
大口吃肉大口喝酒，宋代诗人晁公溯认为，羊肉配酒才是正确的打开方式：“沙晴草软羔羊肥，玉肪与酒还相宜。”肥美的羊羔哦，那像玉一样肥白的脂肪正与美酒相得益彰哪！
当然，在寒凉的秋冬季，吃温暖的食物除了暖胃暖身之外，还能暖暖心。在物质丰富的今天，秋冬贴膘重在调养、不宜过度，应适当选择蛋白质含量高、脂肪含量低的肉类食用，更需注意温凉互补、科学进补。（完）
作者/田园
